Цокольный сайдинг на стены дома. Подпорная стенка на участке с уклоном — как ее можно сделать своими руками

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Виды

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

• поливинилхлорид;
• винил;
• полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
• саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
• уровень водяной или инфракрасный;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта , а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

• При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
• Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

• Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
• Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.

Почему это так важно

Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.

Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.

Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.

Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.

Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.

Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.

Что такое сайдинг

Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды ().

Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:

1. Элементы каркаса . Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
2. Доборные элементы . В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
3. Основные панели . Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
4. Расходные материалы . Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.

По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.

Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.

Преимущества технологии

Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:

• Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
• Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
• ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
• Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
• Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
• Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
• Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
• Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
• Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
• Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
• Морозостойкость;
• Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
• Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.

Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.

Монтаж цокольного сайдинга

Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:

1. Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
2. С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;

1. Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;

1. По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;

1. На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;

1. Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;

Монтируем первую стеновую панель.

Цокольный сайдинг, фото домов с которым смотрится довольно интересно, это товар с невысокой ценой и высоким качеством. Выглядит он, как панели, оснащенные специальной системой креплений. В процессе установки достаточно прикрепить только одну панель, а остальные скрепить с ней - это не сложнее, чем строить что-нибудь из детского конструктора.

Особенности использования

Благодаря такой простоте установки, а также гуманной цене и высоким показателям прочности, сайдинг активно применяют в разных сферах:

• для облицовки цоколя, что следует из его названия - смотрится он красиво, легко сочетается с утеплителями, а также защищает основное покрытие стен от воздействия внешней окружающей среды;
• оформление веранды, крыльца и подобных вспомогательных пристроек;
• отделка внутренних помещений, которые используются не в качестве жилых и в которых царит повышенная влажность;
• облицовка дворовых построек - хорошо смотрится, если одинаковый сайдинг используется и для оформления цоколя дома, и для всех остальных построек на участке.

Специфический плюс сайдинга в том, что он может изготавливаться из нескольких материалов на выбор, а также может их имитировать - если вы хотите сделать деревянный на вид дом, вам вполне подойдет пластиковый сайдинг с имитацией дерева .

Материалы

Именно от материала зависит, насколько качественным окажется сайдинг, сколько он прослужит и сколько будет стоить.

Пластик

Пластиковые панели изготавливаются либо из поливинилхлорида в чистом виде, либо покрытого вторым слоем акрила. Плюсы у обоих решений примерно совпадают:

• Стойкость к химическим реагентам . У акрила она несколько выше, но если вы собираетесь мыть цоколь обычными домашними средствами, разница незаметна.
• Стойкость к температурам . Винил может использоваться при температуре от минус сорока и до плюс шестидесяти, тогда как акрил спокойно выдерживает температуры до плюс восьмидесяти. Для средней полосы России подходит и то, и другое.
• Стойкость к биологическим опасностям . Любые вредители не интересуются пластиком вообще, не нужна никакая дополнительная обработка.
• Отсутствие токсического воздействия . Справедливо только для акрила - все равно, насколько сильно он нагреется, никаких вредных веществ он выделять не будет.
• Стойкость к электричеству . Пластик в принципе не проводит электричество.

• Стойкость к открытому огню . Пластик не горит, исключительно тлеет, а если убрать от него источник огня - очень быстро затухнет сам собой.
• Стойкость к ультрафиолету . Имеется только у акрилу - неважно, сколько времени он будет находиться под прямыми солнечными лучами, цвета он не изменит.
• Долговечность . Срок службы пластика - до пятидесяти лет. Акрил может дотянуть до шестидесяти, особенно если красить его в насыщенные оттенки темных цветов.
• Цена . У пластика она ниже, чем у остальных материалов. Хотя акрил считается несколько более дорогим - одна пластина стоит на сто рублей дороже, чем виниловая.

Минусы у акрилового сайдинга минимальны - если его изготовили с нарушением технологии, то со временем он деформируется, потеряет цвет. В остальном их фактически не имеет, за исключением специфического внешнего вида: не всем нравятся дома, облицованные цоколем из пластика.

Минусов у винила больше:

• Чувствителен к синтетическим моющим веществам . Мыть его можно только тем, что специально рекомендовал производитель.
• Не слишком чувствителен к долгому воздействию температур . Если промерзнет, то становится хрупким и легко трескается от механического воздействия. Если прогреется, то станет слишком мягким и начнет деформироваться.
• Накапливает электричество . Человеку от этого не будет вреда, но будет притягиваться пыль, которую придется часто смывать.
• На ярком солнце постепенно выцветает . Замедлить этот процесс можно частой обработкой, но на самом деле проще оказывается купить акриловый сайдинг.

Совет

Пластик хорош для современных стилей, а также для небольших бюджетов. С ним не придется рассчитывать, а выдержат ли стены.

Дерево

Деревянный сайдинг имеет свои плюсы:

• Красота . Пожалуй, это главное его достоинство - дерево выглядит красиво, привлекательно, отлично подходит для дома, выполненного в одному из классических стилей.
• Высокие теплоизоляционные характеристики . Понадобится более тонкий слой утеплителя - а в теплых регионах может не понадобиться вовсе.
• Надежность . При правильной частой обработке дерево не страдает от перепадов температуры, от влажности, нечувствительно к вредителям и может служить годы и годы.

Но все дополняется минусами:

• Необходимость обработки . Чтобы дерево не рассыхалось, не гнило, чтобы его не поедал жучок - его нужно обрабатывать дважды в год. И это не панацея.
• Отсутствие устойчивости перед огнем . Дерево горит. Если сайдинг загорится, потушить его будет сложно.
• Отсутствие устойчивости к механическим повреждениям . Легко трескается.

Совет

Дерево - решение редкое, почти экзотическое. Его чаще применяют для внутренней отделки помещений, а вот для цоколя лучше выбрать пластик, имитирующий дерево.

Металл

Металлические панели также обладают преимуществами:

• Надежность . Металл - материал устойчивый практически ко всему. Его не едят вредители, он не выцветает на солнце, не страдает от воды, не плавится от высоких температур.
• Долговечность . Дольше металла служит, пожалуй, только камень.

Для сайдинга используется такой металл, который не ржавеет и не окисляется даже без дополнительной обработки.

Частично этим обусловлены его основные минусы:

• Дороговизна . Металлические панели - это не всем по карману.
• Специфический внешний вид . Не всякий дом будет хорошо смотреться, если обшить его металлическим сайдингом.
• Тяжесть . Конечно, это не натуральный камень, но транспортировка, а потом установка могут стоить вам многих переживаний и сил.

Совет

Если вам нравятся современные стили, а бюджет не требует особенно сдерживать желания, металл в качестве основного материала вам вполне подойдет.

Фиброцемент

Фиброцемент это, конечно, не натуральный камень, но все же нечто похожее. Состоит из цемента и дополнительных элементов, обеспечивающих ему дополнительную прочность.

Имеет соответствующие плюсы:

• Устойчивость . Не страдает от перепадов температуры, от влажности, не горит, им не интересуются вредители - от крыс до плесени с грибком.
• Отсутствие деформации . Даже при высоких температурах сохраняет первоначальную форму, в отличие от того же пластика.
• Звукоизоляция . Обеспечивает хорошую изоляцию сам по себе, дополнительные слои могут и не понадобиться.

Минусы тоже есть:

• Отсутствие устойчивости к механическим воздействиям . Если сильно ударить по панели, от неё, скорее всего, отколется кусочек.
• Впитывает влагу . Немного, порядка пяти процентов, но если вы живете в районе с повышенным показателем осадков, сайдинг может впитать влагу и деформироваться.

Также на стене, покрытой сайдингом из фиброцемента, будет отлично видно швы - этот минус в той или иной степени присущ всем панелям, но здесь особенно выражен.

Совет

Фиброцемент стоит брать, если он нравится вам визуально или если вы живете в жарком, засушливом районе, где пластик будет перегреваться, а дерево растрескается.

Как облагородить дом с помощью сайдинга?

В толщину сайдинг может быть:

• Тонким, до пятнадцати миллиметров . Весит совсем немного, легко изгибается. Именно такими панелями нужно отделывать дом, если он у вас нестандартной формы - например, полукруглый.
• Средним, до двадцати пяти . Это усредненное решение. Весит средне, средне же выдерживает механические воздействия. Обычно нуждается в дополнительном утеплении.
• Толстым, больше двадцати пяти . Такие панели весят довольно много, но также достаточно толстые, чтобы не нужно было ставить дополнительно ни утепление, ни звукоизоляцию - сайдинг и сам все скомпенсирует.

В ширину и длину критерии другие:

• «Дощечки ». Такие панели совсем небольшие, до полуметра. С их помощью можно имитировать кирпичную кладку или дощатую стену. Легко заменить вышедший из строя элемент, также общая устойчивость конструкции больше. Но труднее уложить.
• «Панели ». До полутора метров в длину. Настоящие панели, широкие, ровные. Укладывать их легко, заменять тоже.
• «Пласты ». Чаще всего квадратные, порядка двух с половиной метров. Позволяют полностью закрыть часть стены.

Встречаются также панели с узорами, но иногда проще расписать самостоятельно, чем найти.

Как выбрать конкретный сайдинг?

Определившись с тем, каким должен быть сайдинг, остается только отправиться в магазин и заказать необходимое количество. В процессе хорошо помнить про основные правила:

• Качество . Панели должны быть ровные, без вмятин и выступов, без сучков, если речь идет о дереве. Никаких трещин, никаких деформаций, никакого измененного цвета. Если что-то присутствует, значит, качество оставляет желать лучшего. При этом желательно выбирать для осмотра панель из середины упаковки - так меньше шанс, что продавец попробует вас обмануть.
• Стыковка . Возьмите две панели и попробуйте состыковать их. Происходить это должно легко, зазоров не должно оставаться. Если это не фиброцемент, стыки должны быть практически незаметны. Разъединяться элементы должны тоже легко.
• Отверстия . В большинстве элементов есть отверстия под саморезы. Они должны быть одинакового размера, иначе вам придется либо увеличивать часть, либо иметь дело с проникшей под сайдинг водой.
• Толщина . По всей длине элемента он должен быть одинаковой толщины. Если нет, значит, он был деформирован, не отличается особенным качеством.

Совет

Хорошо, если магазин будет проверенным. Лучше всего пользоваться рекомендациями знакомых, которые уже пользовались услугами, но можно обратиться и к интернету. Только следите, чтобы отзывы не были однотипными - есть шанс, что они заказные.

Доставлять сайдинг можно самостоятельно, можно заказать доставку у продавца. Первое проще при наличии своей машины, второе спокойнее, ведь если элементы в дороге повредятся, при самостоятельной транспортировке никто вам этого не компенсирует.

Важным элементом декоративности подпорной стенки является ее облицовка. Материалы следует подбирать в соответствии с уже используемыми в саду, а также со стилем участка. Ведь это универсальный закон композиции – принцип подобия или соподчинения. Существует много различных вариантов для облицовки: галька, брекча, природный камень, фактурная штукатурка или бетон, вибролитые изделия. Для некоторых стилей можно использовать целую или битую керамическую плитку.

Подпорные стенки: как делается облицовка?
Облицовка подпорной стенки производится на кладочный раствор – морозостойкий плиточный клей. Перед его нанесением поверхность стенки нужно покрыть «бетоноконтактом», и увлажнить через несколько часов кистью. При помощи шланга камень перед облицовкой тщательно промывают. Если вы приняли решение бетонную стенку облицовывать натуральным камнем, то на ней следует закрепить специальную сетку. Если же стена кирпичная, то сетка не понадобится. Важно, чтобы камень был чистым, тогда сцепление будет хорошим. Наклеивать отдельные элементы лучше всего, двигаясь сверху вниз. Наклеивать облицовочные элементы можно встык либо со швами, которые затем обрабатываются специальной затиркой. Хорошо если используемый материал будет геометрической формы, тогда его будет удобно подгонять друг к другу.

А как же сделать рисунок, если это брекча или ? Здесь есть два способа решения проблемы.
1. Можно выложить на земле «проекцию» вашей подпорной стенки (веревкой и колышками либо рейками). Затем нужно «подобрать» кладку на земле, а именно в периметре проекции. Так будет намного удобнее. К тому же у вас появится возможность испробовать несколько вариантов, пока не найдете тот, который устроит полностью. Этот способ старый и проверенный, но, правда, малопроизводительный.
2. Можно обойтись и без промежуточной стадии. Камень выкладывают прямо на подпорной стенке, но его не подбирают, а делают «таким как нужно»: песчаник прекрасно режется «болгаркой». Вам лишь нужно будет подрезать пластину камня так, чтобы по форме он подошел к уже наклеенному фрагменту.

Под воздействием морозов и дождей натуральные материалы постепенно разрушаются, впитывая влагу. Кроме того, для нашего климаты характерны резкие «скачки» погоды, что тоже сказывается со временем. И, конечно, вечного материала не найти, если мы к этому не приложим никаких «хитростей». Чтобы защитить гальку и натуральный камень, а также и швы между ними, покройте подпорную стенку специальным лаком для камня. Подойдет он и для кирпича. Кстати, фасад дома тоже можно облицевать натуральным камнем – такая идея очень красивая! И лак здесь вам тоже пригодится.

Подпорная стенка: идеи облицовки
— Сделайте в облицовке подпорной стенки оригинальные «вставки» из валунов. Их можно расположить на определенном расстоянии один от другого или стихийно.
— Можно устроить из природного камня. Ее поверхность используется в качестве «цветника». Для этого еще на стадии строительства некоторые камни сдвигают, образуя между ними ниши. Туда потом засыпают грунт и высаживают какие-то неприхотливые растения-«альпийцы». Только выбирать следует те из них, которым требуется минимум почвы. Декоративный и модный подход – высадить разные мхи.
— Как и в других случаях, при устройстве подпорных стенок, комбинировать разные материалы актуально.

Внешняя отделка загородного дома и дачи. Сайдинг, камень, штукатурка Жмакин Максим Сергеевич

Подпорные стенки

Подпорные стенки

Помимо забора, часто возводят подпорные и ограждающие стены. Подпорные стенки – важный функциональный и декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Очень эффектно смотрятся подпорные стенки из натурального камня рядом с хвойными кустарниками, почво-покровными растениями. Хорошо возводить ажурные стенки рядом со струящимся ручейком или возле альпинариев, представляющих собой скалистые уступы.

Главное, чтобы территория участка с застройками была решена в единой стилистической манере. Построить подпорную стенку нетрудно, следует только детально разработать проект и правильно подобрать строительные материалы.

Декоративно смотрится кирпичная стена. Кирпичи укладывают перевязкой. Это значит, что вертикальные швы в одном ряду не должны совпадать со швами в соседних с ним верхним и нижнем рядах. Подпорную стенку, возведенную из кирпича, можно облицевать специальной плиткой, натуральным или искусственным камнем. Стены из натурального камня привлекательны и разнообразны. Для работы подойдут самые разные породы камня – известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, гнейс, порфир, доломит, валуны или речная галька и т. д. Также можно использовать монолитный бетон.

К бетонной стене пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают ее натуральным или искусственным камнем. Если применять бетонные блоки, то стоимость подпорной стены значительно снизится, а процесс ее возведения облегчится. Бетонные блоки могут быть изготовлены со сквозными отверстиями, отлиты в виде различных узоров. Их используют для стен-ширм и укладывают один на другой без перевязки вертикальных швов (рис. 39).

Рисунок 39. Подпорная ажурная стена из ажурных блоков

Для фундамента необходимы песок, гравий или щебень, бетонная плита. Во избежание «выверта» их грунтом каменные подпорные стенки, как правило, делают массивными (чем выше стана, тем она должна быть массивнее).

Стена из монолитного бетона (железобетона)

Перед ее возведением устраивают песчаное (или песчано-гравийное) основание, утрамбовывают его, а затем укладывают на него бетонную или железобетонную плиту. По ширине она должна быть равна ширине подпорной стенки (можно сделать ее немного больше). Плиту можно сделать самому из монолитного бетона. Вдоль и поперек укладывают арматуру – стержни, проволоку.

Используют их для того, чтобы в случае неравномерной нагрузки (или некачественно выполненного основания) плита не треснула. Снизу и сверху арматура должна иметь двухсантиметровый слой бетона.

Затем устраивают опалубку из досок, плотной фанеры, древесностружечной плиты, листов металла или шифера. Стенку бетонируют. При марке цемента 400 готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов по объему 1: 3: 4. Песок и щебень должны быть по возможности чистыми, без глинистых примесей. 1 % загрязненности требует увеличения расхода цемента на 1 %. Если марка цемента ниже 400, то его берут больше.

Качество бетона во многом зависит от тщательности перемешивания бетонной смеси. Особое внимание необходимо уделить отношению веса воды к массе цемента. Чем меньше это водоцементное соотношение, тем более жесткой будет бетонная смесь, а значит, и прочнее получается бетон. Теоретически это отношение равно 0,4, однако на практике с учетом влажности песка и щебня его доводят до 0,7. Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не менее 1/4 высоты, а ширина основания – примерно 2/3 высоты. Предпочтительно вертикальное армирование, т. к. бетон плохо работает на изгиб.

Стена из сборных железобетонных блоков и плит

Стенку из сборного железобетона (бетона) можно возвести достаточно быстро, если иметь в наличии одинаковые по размерам блоки или плиты. Блоки крепят друг к другу на цементно-песчаном растворе (1: 3). Если блоки имеют разную ширину, то фасадную часть делают ровной, а неровности утапливают в грунт. Ступенчатая фасадная поверхность с нишами для цветов нежелательна, поскольку в этих случаях раствор крошится, а стенка быстро разрушается.

Ампельные растения лучше посадить в грунт за верхней кромкой стенки или в горшки, расположив их на фасаде.

Особое внимание следует обратить на тщательную гидроизоляцию внутренней части подпорной стенки – со стороны грунта. Для этого используют горячий битум или рубероид. Не стоит забывать об устройстве дренажа, который делают на уровне основания стенки из металлических или асбестоцементных труб диаметром до 10 см.

Стена из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит

При возведении стены из кирпича, блоков и плит в основание укладывают железобетонную плиту, а на нее – кирпичи на растворе. Для приготовления раствора лучше использовать готовые сухие растворные смеси. Такие смеси продаются в расфасованном виде в различной по весу упаковке. Их достоинства: они удобны и экономичны, поскольку их состав рассчитан заранее, и требуется лишь добавить определенное количество воды.

Железобетонными блоками или плитами лучше выложить внутреннюю сторону подпорной стенки. Для этой цели можно также использовать асбестоцементные листы, расположив их внахлест. С фасадной стороны при расшивке рустов между кирпичами в еще не застывший раствор на определенном расстоянии вставляют специальные небольшие анкера (или болты). По ним в дальнейшем можно натянуть тонкую проволоку или леску, по которым пустить ампельные или вьющиеся растения. Такая декоративная стенка украсит любой участок.