Как укрепить фундамент со слабым бетоном. Методы усиления ленточного фундамента, технология укрепления и диагностика проблем

Дом, к сожалению, стареет быстрее, чем нам того хотелось бы. И если вы чувствуете, что полы стали проседать под вашими шагами, заметили, что между полом и стенами образовались щели, а у вашего деревянного дома появился небольшой перекос, значит, наметились проблемы с фундаментом.

Пример укрепления старого фундамента

Это свидетельствует о необходимости ремонта основания дома. И с этим лучше не затягивать. Здесь мы рассмотрим, как укрепить фундамент под старый деревянный дом своими руками.

Изучение проблем с фундаментом

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо произвести простейший анализ состояния фундамента старого дома, результаты которого позволят определиться со способом его восстановления. Для этого выкапывается ров вдоль всей ленты фундамента.

Ров должен иметь ширину 70-90 см и располагаться максимально близко к основанию дома, чтобы была возможность вскрыть все дефекты старого основания.

После этого необходимо тщательно изучить состояние фундамента, обратив внимание на следующие его характеристики: материал, из которого выполнено основание, технология возведения фундамента, а также количество и качество повреждений оснований.

Ремонт фундамента, выполненного из бутовой смеси

Если произведенный анализ состояния старого фундамента показал, что основание вашего дома выполнено из бутовой смеси и имеет удовлетворительное состояние (повреждения и разрушения носят точечный характер), то подлив фундамента – это верное решение вашей проблемы. Укрепить фундамент данным способом достаточно легко и доступно. И хотя указанный способ восстановления основания дома не является самым надежным, зато он легко выполним своими руками.

Складывается данный метод из нескольких этапов:

1. Старое основание зачищается при помощи щетки по металлу или болгарки со специальной насадкой.
2. Производят армирование старого фундамента, для чего в него очень аккуратно, чтобы окончательно не разрушить старый фундамент, загоняют арматурные прутья.

Пример армирования разрушенного фундамента

• Из общей ленты фундамента удаляются проблемные фрагменты разрушенного основания.
• Производят подлив фундамента тощей смесью бетона. Заливают смесь не всю сразу, а порционно. Это даст возможность бетонной смеси пропитать все пустоты старого фундамента, укрепить его и сделать монолитным. Чтобы смесь не впитывалась в окружающий грунт, делают опалубку и поперечные перегородки.

Повторимся, что данный вид восстановления фундамента не является самым надежным, а потому для достижения прочности основания вашего дома, стоит воспользоваться одним из нижеописанных способов.

Ремонт фундамента из кирпича

В случае, когда анализ имеющегося фундамента показал, что изготовлен он полностью или частично из кирпича, то можно воспользоваться методом восстановления старого фундамента, в основе которого лежит принцип расширения старого основания путем создания дополнительного железобетонного пояса.

Однако этот способ не стоит применять, если наблюдается явный перекос здания.

Процесс восстановления старого фундамента путем создания дополнительного пояса обладает рядом особенностей:

Залитый таким образом дополнительный пояс фундамента делает старое основание крепче и надежнее. Это происходит за счет его расширения, а также за счет связи старого фундамента посредством анкеров с железобетонным поясом.

Однако еще раз отмечаем, что усилить старый фундамент данным методом не удастся в том случае, когда дом имеет явные перекосы.

Полная замена фундамента

Если вы обнаружили, что ваш дом дал крен, то будьте готовы к более сложному и трудоемкому процессу восстановления старого фундамента – полной его замене.

Прежде, чем усилить фундамент, определитесь с причинами, вызвавшими эти проблемы. Чаше всего он портится под воздействием грунтовых вод или вследствие оседания грунта. В любом случае необходимо учесть эти причины и в дальнейшем обезопасить основание своего дома от их воздействия.

Если причиной разрушения стали грунтовые воды, но необходимо фундамент заливать в более высоких грунтовых горизонтах и обеспечить в нем хороший гидроизоляционный слой. Если причиной разрушения стало оседание грунта, то нужно укрепить грунт любым доступным для этого методом.

Итак, для начала необходимо поднять дом над старым фундаментом. Сделать это можно с помощью спецтехники, а можно и своими руками.

Схема укрепления старого фундамента

Для этого вам понадобится строительный домкрат-пятитонник. Домкраты устанавливаются по углам здания на какие-либо плоские основания, что предотвратит вдавливание домкратов в почву.

Домкраты поочередно поднимаются на высоту до 1,5 – 2 см. Не стоит поднимать углы резко (более чем на 2 см. за один раз).

Это может привести к разрушению конструкции дома. Здание необходимо поднять плавно, без дополнительных перекосов, что позволит сохранить его целостность. Однако в процессе поднятия всего дома необходимо следить за состоянием срединных стен дома. Лучше всего под них после частичного поднятия дома подвести металлические опоры.

По завершении поднятия дома на необходимую высоту, углы здания необходимо закрепить в таком положении. Для этого можно использовать металлические швеллеры либо обыкновенные деревянные брусья. Основное на что стоит обратить внимание при подборе швеллеров, это их надежность и прочность.

Пример поднятия старого дома для монтажа нового фундамента

В результате всех этих манипуляций дом оказывается как бы парящим над своим старым фундаментом.

Рассматриваем состояние фундамента. Если процент нарушений целостности фундамента составляет более 50%, то такое основание требует полной своей замены.

Делается это своими руками следующим образом:

Если же при наличии просадок вы все же не готовы менять фундамент полностью, то можно прибегнуть к обустройству дополнительного железобетонного пояса, соединив его со старым фундаментом посредством анкеров. Но эта мера позволит лишь временно решить проблему с разрушением основания дома.

Ремонт свайного деревянного фундамента

Данный ремонт производится в тех случаях, когда основанием дома являются так называемые «стулья», или иными словами бревенчатые сваи.

Полная замена свайного фундамента из дерева

Каким бы образом ни были обработаны деревянные опоры, они рано или поздно под воздействием влаги начинают гнить и разрушаться.

В данном случае возможно несколько вариантов ремонта фундамента своими руками:

• замена свай на такие же деревянные опоры;
• замена сгнивших деревянных опор на каменные, кирпичные или железобетонные;
• замена столбчатого фундамента на ленточный.

Работу по ремонту свайного фундамента можно подразделить на несколько основных этапов. Остановимся на каждом из них подробнее.

Этап 1 - Разборка цоколя и зачистка старого фундамента

На данном этапе разбирают часть цоколя так, чтобы обеспечить свободный доступ к фундаменту.
С этой же целью производят освобождение основания от лагов, досок и др.

Этап 2 - Монтаж временной опоры

Монтаж временной опоры производят на отдалении в 50-110 см. от старого сгнившего основания. Монтируют времянку под нижним венцом дома с двух сторон от стула.

С помощью домкратов необходимо поднять дом над разрушившимся фундаментом. И снова обращаем внимание на то, что проделывать это необходимо очень осторожно, поочередно поднимая каждый угол дома не более чем на 1,5-2 см. за один раз. По завершении этого этапа под нижние венцы дома необходимо подвести временные опоры, расклинивая их.

Этап 3 - Замена старого стула на новый

Теперь производят демонтаж старых опор и установку на их месте новых стульев. При этом необходимо следить, чтобы новые опоры четко вошли в пазы старого стула. На данном этапе возможно возникновение некоторых проблем. Остановимся на них более подробно.

1. Вероятно нарушение целостности оштукатуривания: возможно появление трещин и даже отслоение слоев штукатурки на стенах. Это незначительная проблема, которая легко решается после установки дома на новый устойчивый и прочный фундамент.
2. Возможны появления перекосов внутренних проемов дверей и окон. Эту проблему можно избежать, если вместо деревянных опор установить более прочные железобетонные или каменные столбы.

Мы рассмотрели алгоритм ремонта своими руками столбчатого фундамента, связанного с заменой старых столбов-оснований на новые.

замена старых столбов фундамента

Если же вы решили старый, столбчатый фундамент заменить на более прочный и надежный ленточный, то следует придерживаться следующего алгоритма действий:

Обратите внимание на то, что в случае, когда старое здание стояло на фундаменте с малым уровнем заглубления, то после обустройства нового основания необходимо обеспечить хороший дренаж и соорудить отмостку.

Ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками – как укрепить и усилить его

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Очень часто стремление повысить жилое пространство дома сходит на нет из-за недостаточной прочности фундамента. Действительно, невозможно значительно увеличить вес постройки без изменений в ее основании, ведь прежний фундамент может лопнуть или усесть. Все это, в свою очередь, провоцирует появление трещин на стенах дома, а в конечно итоге и полное разрушение здания. Также нередко в старых, да и новых домах появляются микротрещинки в стенах. В статье речь пойдет о методах усиления фундаментов.

Перед началом работы над усилением фундамента и основания, следует провести пристальный анализ текущего состояния дома, оценить его возможности, а уже потом заняться работами по его укреплению. Обычно для этого приглашают профессиональных работников со специальным оборудованием либо игнорируют проблему, но можно провести работы и самостоятельно. Усиление фундамента позволяет избежать его полной замены, а ведь она обычно выливается владельцам дома в кругленькую сумму. Чтобы качественно провести все виды работ, следует оценить факторы, влияющие на деформацию фундамента дома, и свести их к минимуму либо полностью устранить.

Установка причины частичного разрушения основания

Изначально неправильная проектировка фундамента, возможно, ошибочный расчет будущей нагрузки на него.

• Несоблюдение технологии во время закладки фундамента.
• Экономия на стройматериалах, использование цемента и других материалов низкого качества.
• Неправильная эксплуатация постройки (например, отсутствие отопления в зимнее время).
• Некачественная гидроизоляция.
• Наклонная местность.
• Существенные изменения важных показателей грунта, которые произошли с момента возведения дома. Так обычно влияют возросший уровень грунтовых вод, перенасыщение почвы водой, вспучивания грунта.
• Масштабные земляные работы, проводимые близ фундамента (ближайшее строительство, прокладка коммуникаций).

• Возросшая нагрузка на основание дома из-за реконструкций или перепланировок.
• Внутренняя или внешняя вибрация (близость к железной дороге, землетрясения и т.д).
• Наводнение или паводок, вызвавшие резкое увлажнение грунта.
• Промерзание грунта.

Изменения в уровне грунтовых вод из-за паводка, затяжных дождей может вызвать пучение. Из-за этого дом будто выдавливается из земли, что приводит к перекосу здания. В данном случае оправдывает себя установка дренажной системы и гидроизоляции основания до усиления фундамента, если их не заложили при возведении. Также следует тщательно исследовать земельный участок для выявления под зданием различных типов грунта. В зависимости от результата принимается решение о правильном усилении основания своими руками.

Обследование укрепляемого основания

• Наружный осмотр позволит проанализировать размеры постройки, текущее состояние несущих стен. Также важно определить нагрузку на фундамент, обнаружить все трещинки и скосы, которые говорят о проблемах с основанием.

• Подземный осмотр должен определить конструкцию и размеры фундамента, какой использовался при закладке материал, характеристики, прочность, а также глубину залегания.

Также существуют ситуации, требующие укрепления основания даже в хорошем состоянии:

• возросшая нагрузка на фундамент (случай, касающийся расширения или возведения новых этажей);
• осаживание дома в пределах выше допустимых норм;
• появление недалеко от постройки каких-либо вибраций (это касается любых строительных работ недалеко от дома).

Прежде чем приступить к усилению железобетонного основания, следует установить, закончилась ли его усадка. Это достаточно долгий процесс, требующий месяца наблюдения. Для этого поперек обнаруженных трещин устанавливают гипсовые маячки, если через месяц на них нет изъянов, то можно смело приступать к укреплению.

Разгрузка фундамента

Завершающим этапом подготовки является разгрузка основания, которая бывает как частичной, так и полной. Это важный этап, не допускающий перекосов во время укрепительных работ.

• Частично разгрузить здание можно, воспользовавшись опорами и подкосами, которые бывают как из дерева, так и из металла. Для начала в подвале ставят опорные «подушки» на удалении от стены в два метра, на них кладут опорный брус и закрепляют стойки, которые затем надо соединить балкой с перекрытием и клиньями с опорным брусом.

• Чтобы полностью разгрузить основание, понадобится установка металлических балок-обвязок. Под тычковым рядом кладки стены пробиваются штрабы с обеих сторон, в которые надо поместить и скрепить болтами (20-25 мм) через каждые два метра балки-обвязки. Точки, где балки соединяются, требуется сварить накладками, а расстояние от стены до балки заполнить раствором песка и цемента. Снизу стен пробить скважины с удаленностью два-три метра друг от друга, в которые и вставить балки. Поперечные балки поставить на опорные подушки с обеих сторон стены.

Способы усиления фундаментов

Существуют различные методы усиления основания:

• сваями;
• железобетонной рубашкой;
• цементацией;
• увеличение подошвы;
• отливами;
• подведением новых оснований;
• обоймами;
• торкретбетоном.

Конструкции усиления фундаментов

Усиление фундамента сваями

• Микросваи диаметром 150-300 мм очень удобны в применении из-за возможности совместить бурение с инъецированием раствора в скважины. В данном способе можно использовать буровые штанги, которые остаются внутри сваи и обеспечивают более надежное усиление.
• Буронабивные сваи устанавливают с помощью бурения скважин по всей протяженности фундамента как снаружи, так и внутри постройки буровым оборудованием. Скважины нужно делать каждые полтора метра глубиной примерно 2 м. В них необходимо вставить штырь арматуры и залить его бетонным раствором, после чего конструкцию прикрепить к фундаменту анкерами.

• Вдавливаемые сваи используют, если нужно передать нагрузку на глубоколежащие твердые грунты, для этого применяется спецоборудование. Для хорошей состыковки основания и свай устанавливаются балки в основании.
• При повышенном уровне грунтовых вод пользуются выносными сваями , на которые выносят основание, пропустив сквозь него железобетонную балку, она и является своеобразным связующим звеном.
• Металлические трубчатые сваи задавливаются сразу с обеих сторон основания сваркой секций специальным оборудованием. Для этих же целей надо установить каркас из железобетона, связываемый с балками, которым, в свою очередь, домкраты служат опорой.

Технология усиления фундамента железобетонной рубашкой

• Удобный в исполнении метод, потому что всю работу легко может сделать один человек. Для этого нужна арматура для обвязки каркаса (16-18 мм) и бетон марки М400.
• Начинают с выкапывания фундамента таким образом, чтобы каждая закладка не была больше трех метров в длину. Вначале следует откопать и укрепить углы. Глубина подкопа должна быть больше глубины фундамента на 50 см.
• Затем устроить арматурный каркас, который как бы обтягивает подземную часть здания с наружной стороны. Максимальная нагрузка каркаса увеличивается креплением к существующему фундаменту анкерами. Расположить прутья армического пояса по вертикали и горизонтали, пересекающиеся точки обвязать проволокой.
• После чего провести монтаж съемной опалубки с подпорками и залить раствор. Именно так делается железобетонная обойма, с помощью которой можно качественно усилить ленточные и столбчатые основания.

Усиление фундамента дома цементацией

• Цементация, или инъекцирование, отличается тем, что при ней в полости фундамента ставятся полые трубки. Обычно этот способ применяется для бутового основания, в котором имеется много пустот. Доступность способа достигается за счет того, что полости между кирпичами и бутом заполняются раствором, а мелкие трещинки замазываются.
• Полые трубки ставят таким образом, чтобы они выходили за обойму больше 40 см, и непременно зафиксировать раствором. Для заполнения полости трубок, в них заливают цемент, менее густой, чем для обоймы. Работа должна проходить в определенной последовательности: вначале необходимо сделать обойму, через два дня, когда она застынет, заполнить предварительно установленные трубки.

Цементация, как и другой способ – перекладка, допускается только в том случае, если фундамент сохранил свою несущую способность.

Усиление фундамента уширением подошвы

Этот метод довольно сложен в исполнении самостоятельно, но несколько человек могут справиться.

• Подошвой называют подушку из железобетона, служащую опорой для основания. Прежде всего, следует разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, сделать выемки грунта по бокам фундамента и под ним.
• Заложить под основание арматурную стяжку и заполнить ее раствором, который нужно постараться распределить как можно более однородно и избавиться от воздушных пузырьков. Для этого пригодится бетонный вибратор. Боковые стены подошвы требуется поднять на цоколь на расстояние 15 сантиметров.

Усиление фундамента при помощи отливов

• Этот метод усиления актуален для основания из кирпича или бута.
• Железобетонные отливы используются взамен арматурного каркаса. Их следует установить с двух сторон и отжать так, чтобы их верхушка не касалась стены, а нижняя часть – наоборот.
• Затем зафиксировать конструкцию домкратами и стяжкой, выкопать траншеи захватками до двух метров.
• Расстояние между стеной и отливами заполнить раствором.

Усиление основания с помощью обойм

• Укрепление может проводиться железобетонными обоймами (допускается применять двустороннюю либо воспользоваться трубками, нагнетающими раствора). Этот способ позволяет укрепить фундамент по всей толщине, так как раствор с легкостью достигает всех пустот кладки.

• Вначале выкапывают участок существующего основания до трех метров в длину. Он должен углубляться на полметра, а его ширина должна равняться одному метру.
• С двух сторон просверлить насквозь дырки, расположив их как шахматы. В них поставить стержни арматурных прутьев (14-20 миллиметров), к которым крепится каркас с ячейками 150 на 150 миллиметров. После чего установить опалубку и залить образовавшееся пространство бетоном.

Усиление фундамента торкретбетоном

• Этот способ лучше доверить профессионалам, так как он требует применения бетонной пушки. Вокруг основания нужно выкопать полутораметровую траншею, очистить кладку и нанести дополнительные насечки.
• Откопанные и очищенные части под давлением покрывают раствором с помощью пушки. Это позволит полностью заполнить все щели.
• Данный метод укрепления стоит выбирать, когда фундамент не сильно деформирован либо перед возведением новых этажей дома, чтобы снизить нагрузку на основание.

Технология усиления ленточного фундамента

• Выкапывается траншея по всему периметру основания. Ширину необходимо делать так, чтобы все работы проводились в комфортных условиях и с учетом увеличения толщины фундамента.
• Очистить поверхность от загрязнений.
• Установить арматуру.
• Сформировать армированный пояс. Это можно сделать, приварив арматуру в некоторых местах, а также обвязав проволокой.
• Сколотить опалубку.
• Залить бетон.
• Сделать гидроизоляцию.

Усиление фундамента: пошаговая инструкция, Строительный портал

Существует большое количество причин, из-за которых начинает разрушаться фундаментное основание. И даже если ликвидировать причину такого негативного явления, здание все равно остается в аварийном состоянии, требуя проведения работ, направленных на усиление фундамента, для чего необходимо подобрать наиболее подходящий способ. Естественно, что строить новый дом значительно дороже, но, чтобы качественно отремонтировать фундаментную основу, необходимо определить точную причину, влияющую на целостность конструкции.

До того, как приступить к практическим мероприятиям, выполняется полный анализ старого фундамента, оценивается степень его разрушений или вероятность появления повреждений в перспективе, после чего начинаются работы по укреплению.

Проектирование

До того, как составить проект на усиление фундаментной конструкции, следует провести технический осмотр сооружения и проанализировать причины, снижающие несущие возможности железобетонного основания и почвенного состава.

Техническое обследование проводится комплексно. Любой осмотр начинают с изучения проектно-сметной документации не только на саму постройку, но и на прилегающую к ней территорию.

Проверка объекта подразумевает комплекс мероприятий, включающий в себя:

• уточнение схемы взаимных расположений основных несущих конструкций здания;
• проведение замеров;

• технический осмотр всех элементов и фундаментного основания;
• определение физико-механических показателей строительных материалов и почвенного состава;
• определение предполагаемых и испытываемых нагрузочных воздействий;
• выявление дефектных участков и причин, способствовавших их образованию.

Установление причины

Выявить все имеющиеся дефекты могут опытные специалисты, но подобный осмотр можно выполнить самостоятельно, если соблюдать все правила.

Первичные разрушительные процессы определяются по очевидным либо скрытым признакам. Первые легко отмечаются визуально, и к их перечню относятся:

• деформирование пола в помещении;
• изменения уровня грунта, появление провалов у цокольной части;
• разрушения на облицовочном слое стен, появление дефектов;
• образование трещин на стенах и перекрытиях;
• небольшие разрушения локального характера на здании и примыкающей к нему территории, обнесенной забором.

Для выявления невидимых дефектных участков требуется специальное оборудование. Но если вас тревожат отслоения штукатурного слоя или небольшие проседания грунта, следует позвать на помощь специалистов.

Опытные профессионалы быстро установят причину разрушений, порекомендуют способы для ее устранения, выполнение которых вы легко организуете своими руками.

Причинами, способствующими ремонту и усилению фундамента, являются:

• ошибки, допущенные при проектировании объекта и связанные с неправильным определением нагрузочного воздействия на фундамент дома;
• выполняемые возле сооружения земляные работы;
• нарушения, допущенные при обустройстве фундаментного основания;
• промерзания почвенного состава;
• плохая гидроизоляция основания, либо ее полное отсутствие;
• экономия на строительных работах, использование материалов низкого качества;
• изменения, происшедшие с грунтовыми слоями за весь эксплуатационный период;
• постоянная вибрация;
• нарушения условий эксплуатации;
• увеличение давления на фундаментное основание, перепланировка или реконструкция старого деревянного дома;
• отсутствие дренажной системы либо неправильное ее устройство.

Кроме перечисленных причин, на состояние фундаментной основы влияют погодные условия – осадки в виде снега и дождя, изменения климата, подземные толчки. Все это влияет на уровень грунтовых вод и пучинистость почвы. Предугадать подобные явления нельзя, но просчитать наиболее вероятные риски следует на стадии проектирования.

Анализируем разрушения

Перед тем, как укрепить просевший фундамент, следует изучить тип почвенного состава, выяснить, какой грунт здесь преобладает. Кроме того, проводятся определенные исследования, помогающие выбрать вариант усиления слабого фундамента.

Изначально осматривается конструкция фундаментного основания, определяется уровень ее заглубленности, использованные для возведения строительные материалы. После этого проводится надземный осмотр, позволяющий определить нагрузочное воздействие, выявить перекосы и трещины, которые придется устранять при реконструкции.

Необходимость усиления основания определяется следующими признаками:

• сооружение осело больше разрешенного значения;
• возле объекта или внутри постоянно происходит вибрирование.

Чтобы узнать, как укрепить просевший фундамент, следует убедиться, точно ли сооружение дало усадку. Для этого поперек появившихся трещин располагаются маяки. Если в течение месяца они не сместились, можно начинать работы, используя один из существующих способов усиления фундаментов.

Разгружаем основание

Заключительный этап подготовки – разгрузка фундаментной конструкции, проводимая частично или в полной мере. Мероприятие важное, так как исключает образование перекосов в процессе укрепления.

Частично фундамент каркасного дома разгружается временными опорными элементами, изготовленными из древесины, металлическими и деревянными подкосами. Для этого на первом этаже или в повале устанавливаются специальные подушки на удалении полутора – двух метров от стен, на них укладываются опорные элементы, устанавливаются стойки, которые в дальнейшем соединяются с балками перекрытия.

Теперь посмотри, как полностью разгрузить основание под кирпичным домом, используя металлические балки-обвязки. Под тычковый ряд кирпичного камня с обеих сторон с шагом в два метра пробиваются штрабы, устанавливаются рандбалки, соединяемые между собой болтами.

Внизу стены, у верхнего края фундаментной основы, с интервалом в два – три метра устраивают сквозные отверстия под поперечные балки. Под каждый такой элемент устраивают пару опорных подушек, предварительно уплотнив основание.

Основные способы

Для усиления фундамента существуют различные методы, выбираемые с учетом разрушения основания, использованных материалов и прочих факторов. Помимо этого, немаловажную роль играет и причина, из-за которой фундаментная конструкция разрушилась.

Предлагаем рассмотреть основные способы для усиления старых фундаментов.

Рассмотрим, как укрепить фундамент, если происходит химическое и физическое выветривание стройматериалов, если подобными процессами кладка кирпичного дома затронута частично, а сквозные трещины в фундаментной основе отсутствуют. Чаще всего усиление от выветривания требуется фундаменту из кирпича или бутового камня, отличающемуся пониженным показателем прочности и устойчивости к воздействию воды.

Химические выветривания происходят по причине неудовлетворительной адгезии цементного раствора или компонента, добавляемого в вяжущий состав при воздействии агрессивных сред.

Чтобы выполнить усиление ленточного основания или обвязать цоколь дома, проводят оштукатуривание цементным раствором по фундаментным поверхностям или наложенной на них стальной сетке.

Если выветривание наблюдается по всей площади, проводится усиление фундамента железобетонной обоймой, способствующей восстановлению несущих способностей конструкции.

Такой способ укрепления треснувшего ленточного фундамента считается достаточно сложным, но с ним вполне справится бригада из нескольких человек.

Итак, как укрепить фундамент старого дома таким способом? Сначала основание размечается с интервалом в два с половиной – три метра, по бокам конструкции и под ней производится выемка грунтового состава.

Данная технология усиления фундамента подразумевает закладку под старую основу армированной стяжки. По бокам основания железобетонная рубашка поднимается на уровень, сантиметров на пятнадцать превышающий цоколь.

Инъекционная методика

Усиление фундамента с помощью инъекций считается передовой технологией, выполнить которую самостоятельно не получится, так как потребуется привлечение специального оборудования. Особенность инъецирования заключается в обустройстве скважин диаметром в шестнадцать – двадцать четыре сантиметра. Устраивают их на глубину с учетом характеристик почвенного состава, располагая под уклоном в сорок пять градусов.

Чтобы укрепление инъекционным способом дало положительные результаты, бурение скважин рекомендуется выполнять до твердого почвенного слоя. После этого в них подается спецраствор и выполняется установка буроинъекционных свай, заполняемых под давлением бетонной смесью.

В результате выполнения таких работ проводится усиление грунтов основания, размер свайных опор увеличивается на пять – десять процентов. Цементный раствор, залитый в почву, заполняет пустотные участки, увеличивая прочность.

Метод инъектирования имеет второе название – метод струйной цементации грунтов.

Торкретирование

Это напыление цементного раствора, подаваемого под высоким давлением, слоями. С помощью торкретирования проводится усиление фундаментов и оснований ленточного типа, имеющих разрушения в несущей основе.

С помощью такого способа усиления фундамента здания выполняется одновременное укрепление цокольной части, увеличивается показатель устойчивости к воздействию влажной среды.

Применение вдавливаемых свай

Среди способов усиления основания фундамента имеется и такая методика. Ее применяют, когда невозможно забурить скважины из-за слабого почвенного состава, плохого состояния сооружения или существующего запрета на подобные работы.

Усиление столбчатого фундамента укрепляется вдавливаемыми или буронабивными опорами. Отличие в технологиях состоит в том, что используются готовые к забивке опоры. После усиления таким свайным фундаментом появляется возможность перенести нагрузочные усилия от сооружения на новую опорную конструкцию.

Примерно таким способом можно поднять бревенчатый дом и укрепить фундамент под ним.

Установка винтовых опор

Укрепление фундамента свайно-винтовыми опорами немного отличается от предыдущего способа. Проблема заключается в том, что опору, ввинченную в землю, отрегулировать уже не получается.

Учитывая такую особенность, строители пользуются для укрепления фундамента старого дома винтовыми сваями одной из двух технологий:

• с двух сторон фундаментной ленты устанавливают под уклоном винтовые опоры. Чтобы после того, как выполнено укрепление фундамента, изнутри дома к опорам оставался доступ, необходимо в определенных местах демонтировать пол. Лента сдавливается сваями и больше не дает просадку;
• буром с алмазным наконечником устраиваются отверстия сквозного типа, вертикально устанавливаются винтовые сваи с каждой из сторон. Сооружение поднимается на домкратах, а для укрепления фундамента дома внутри отверстий размещаются швеллер или двутавр, которые потом привариваются к свайным опорам.

Отливы и обоймы

Рассмотрим еще два вида усиления фундаментов.

Отливы рекомендуется использовать для оснований, возведенных из кирпичного материала или бутового камня. Как усилить фундамент дома в этом случае? Железобетонный отлив выполняет функцию арматурного каркаса. Установка его выполняется с двух сторон, отжим выполняется таким образом, чтобы верхняя часть не соприкасалась со стеной.

После этого сооружение закрепляется домкратами, отрываются траншеи с двухметровыми захватками. Свободное пространство, находящееся между стеной и отливом, бетонируется.

Как правильно укрепить фундамент старого дома обоймами? Для этого в грунте устраиваются скважины, в которые устанавливаются арматурные прутья или железобетонные балки и выполняется их соединение со старой несущей конструкцией. Увеличивается прочность фундамента, уменьшается его усадка.

Железобетонные обоймы могут быть уширенными и вертикальными. В первом случае нижняя часть элемента выведена за границу контуров стен на расстояние, соответствующее их толщине.

Усиление ленточной конструкции

Теперь рассмотрим, как укрепить ленточный фундамент, чтобы он не садился. Тем более, что такой тип конструкций в частном строительстве применяется чаще всего.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• фундаментная основа объекта обкапывается по всему периметру;
• старый бетон удаляется, отверстия расширяются, основание просверливается, вставляются арматурные прутья;
• выступающие бетонные части по возможности удаляются;
• по арматурным пруткам наваривается металлический каркас;
• выставляется опалубочная конструкция;
• заливается бетонный раствор.

Усиление фундамента из камня или фбс требуется, если за лицевой стороной забутовка выполнена плохо, либо использовались менее прочные камни, размылся раствор.

Ели разрушительные процессы связаны с грунтовой водой, необходимо устроить дренаж и отмостку.

При проседании из-за образования пустот выполняется цементация кладки. Метод цементации заключается в подаче бетона по трубам, подведенным к пустотам.

Задавшись вопросом, как выполнить усиление монолитной плиты или укрепить шлакозаливной фундамент, следует принять во внимание определенные условия:

• снизить давление на фундамент со слабым бетоном можно за счет снижения уровня пучинистости грунтового состава. С этой целью под несущей конструкцией закладывается подушка из песка, вокруг которой размещается пояс из глины;
• способность почвы к подвижности значительно уменьшится, если вокруг фундамента установить дренаж. Это окажет влияние на рост плотности грунтового состава, что увеличит показатель прочности основания под шлаколитный или другой дом;
• утеплительный слой, устроенный в подвальном помещении и на фундаментной основе, значительно приостановит деструкцию и продлит эксплуатационный период;
• защиту основы от воздействия осадков создаст герметизация участков примыканий на отмостке. Понизить уровень влаги, попадающей в грунт во время дождя, можно водосточными желобами, расположенными на кровельной конструкции.

Чтобы правильно выполнить укрепление фундаментной конструкции, необходимо принять во внимание советы профессиональных мастеров. Они утверждают, что при выборе метода усиления основания следует принять во внимание состояние объекта, его характеристики и реконструктивные возможности.

Если осадка завершена, то можно ограничиться заделкой трещин, используя цементный раствор. В случае, когда процесс достаточно сильный, придется устанавливать его причину, и только потом принимать соответствующие меры. К примеру, если процесс деформирования вызван вымыванием грунта, то в образовавшиеся пустотные участки закачивается бетонная смесь. Такой вариант отлично укрепляет основание и увеличивает его гидроизоляционные свойства.

Для укрепления фундамента гаража и другой мелкозаглубленной ленточной основы строители используют винтовые, буронабивные или буроинъекционные свайные опоры. К сожалению, работы по их установке чаще всего выполняются вручную.

Каждый вариант укрепления блочного или иного фундамента разрабатывается с учетом результатов исследований и проектных данных. Владельцам частных домов следует запомнить, что такие работы вполне выполняются своими силами, но подразумевают предварительное проведение тщательного обследования опытными специалистами.

Если разрушительные процессы происходят в цоколе, то такую часть придется полностью менять, так как укрепить элемент из-под земли не получится. Лучше всего такие работы проводятся на объектах, возведенных из древесины, так как весит она меньше, чем каменный или кирпичный материал.

Если здание построено из кирпича или блочного камня, цокольный участок меняется отрезками, длина которых не превышает одного метра, а промежутки между новыми участками составляют три и более метра.

Чтобы выполнить установку опалубочных щитов, следует пройти в подвальное помещение, для чего в доме разбираются полы в тех местах, где предполагается замена цоколя.

Цепной пилой устраиваются пропилы в количестве пяти – десяти штук, при этом расстояние между крайними из них должно быть в пределах одного метра.

Участок делится на небольшие куски с помощью горизонтальных пропилов. Вырезанные куски извлекаются, поверхность основания очищается.

Устанавливается две опалубки – для внутренней и наружной частей сооружения. По бокам опалубочных щитов устраиваются отверстия под арматурные прутья.

По ширине опалубка должна превышать аналогичный параметр стены на пять – семь сантиметров с каждой из сторон.

Вертикально устанавливаются штыри каркасного основания. Делается все с таким расчетом, чтобы арматурные отрезки возвышались над фундаментной основой на десять – пятнадцать сантиметров. К ним горизонтально приваривают длинные прутья.

Заливается бетонная смесь, в которую добавлены пластификаторные компоненты. Через три – четыре недели можно менять соседние участки старого цоколя.

Заключение

За счет добавления новых элементов можно укрепить любое бетонное основание. Четкое соблюдение технологических процессов гарантирует, что фундамент сооружения будет эксплуатироваться длительный период. Если вам не известно, как выполнить такие работы, то пример расчета усиления любого фундамента можно найти в интернете.

Достаточно часто в строительстве зданий и сооружений можно столкнуться с проблемой, когда фундамент находится в аварийном состоянии.

Для того чтобы правильно выполнить необходимую работу, нужно понять факторы ослабления и проседания фундамента.

Основные причины проседания фундаментов

Основными факторами развития деформаций в фундаментах принято считать не только природные, но и техногенные воздействия.

Техногенные факторы износа :

• Надстройки здания;
• Строительство коллекторов, метрополитена;
• Строительство многоэтажных домов, под которые выкапывается глубокий котлован;
• Обустройство дренажей;
• Повышение грунтовых вод;
• Неравномерная осадка фундамента;
• Неправильное исполнение строительных работ;
• В некоторых случаях, неправильные расчеты проектировщика;
• Неисправные водопроводы;
• Вибрационные воздействия на сооружение и здание.

Природные факторы износа:

• Землетрясения;
• Деформация оползневых склонов;
• При стаивании вечномерзлых грунтов, после чего происходит просадка основания сооружений и зданий;
• Из фундамента со временем выветриваются материалы горных пород, что приводит к эрозии основания;
• Основания зданий подмываются, если они расположены по берегам водоемов.

Когда в фундаменте наблюдается растрескивание и расслоение его тела, возникшие в результате промерзания, его необходимо укреплять с помощью синтетических смол или цементного раствора.

Виды усиления фундаментов

• подводится новый фундамент, при этом увеличивается глубина его заложения;
• укрепление самого тела фундамента;
• усиление фундаментов с помощью свай;
• увеличивается площадь опоры;
• под зданием укладываются плиты;
• строятся дополнительные фундаменты.